Sumba ist immer noch eine der ursprünglichsten Inseln Indonesiens und wird die „Pferdeinsel“ des Landes genannt. Die Insel gehört zu Nusa Tenggara Timur und liegt südlich von Sumbawa und Flores sowie westlich von Sawu und Timor. Obwohl Sumba fast doppelt so groß ist wie Bali, ist sie bis heute deutlich weniger touristisch erschlossen als Bali, Lombok oder die Gili-Inseln.
Statt dichter Bebauung und klassischer Urlaubsorte erwarten dich auf Sumba weite Savannen, sanfte Hügel, einsame Strände, traditionelle Dörfer und eine Kultur, die stark von der Marapu-Religion geprägt ist. Besonders bekannt ist die Insel für ihre kleinen, robusten Sumba-Pferde, die bis heute zum Alltag gehören und eine wichtige Rolle bei Zeremonien und dem berühmten Pasola-Ritual spielen.
Während im Osten der Insel frei lebende Sumba-Ponys über trockene Hügellandschaften galoppieren, locken im Westen einige der besten Surfspots Indonesiens immer mehr Wellenreiter an.
Sumba ist das perfekte Reiseziel für alle, die unberührte Natur, traditionelle Dörfer und die besondere Spiritualität der Insel hautnah erleben möchten.
In diesem Beitrag nehmen wir dich mit auf unsere persönliche Sumba-Reise und teilen alle wichtigen Tipps für deinen Urlaub auf Sumba: Anreise, beste Reisezeit, Unterkünfte, Sehenswürdigkeiten, Pferde, Surfen, Kultur und empfehlenswerte lokale Guides.
📍 Sumba auf einen Blick
✔ Anreise:
Flug ab Bali nach Tambolaka oder
Ab Lombok nach Tambolaka über 12go.asia
→ täglich mehrere Verbindungen oder
→ wöchentliche PELNI-Fähre ab Bali (ca. 2 Nächte)
✔ Beste Reisezeit: Mai bis Oktober/November (Trockenzeit)
Zum Reiten → April bis Juli
Zum Surfen → April bis Oktober
Pasola-Ritual → Ende Februar/März
✔ Empfohlene Reisedauer: 4 bis 10 Tage (lieber länger bleiben!)
✔ Sprache: Indonesisch & Sumbanesisch, in Hotels meist auch Englisch
✔ Währung: Indonesische Rupiah (IDR), Geldautomaten nur in größeren Städten
INDOJUNKIE TIPP
Du möchtest das echte Sumba erleben und in den Inselalltag eintauchen? Dann bist du bei Steffi und Petrus genau richtig – das Paar lebt seit Jahren auf der Insel und bietet geführte Touren an, die wir von Herzen empfehlen können. Petrus ist ein erfahrener Guide und fährt dich mit dem Boot zum Fischen oder Speerfischen, nimmt dich mit auf eine Bootstour zum Sonnenuntergang oder bringt dich direkt zu den besten Surfspots im Westen. Zusammen mit Steffi kannst du auf waschechten Sumba-Ponys durch Flüsse, Täler und die Savannenlandschaft reiten. Mehr zu den beiden erfährst du weiter unten im Artikel.
Ausreiten mit Steffi → Horse Riding Sumba
Fischen & Surfen mit Petrus → Your Sumba Guide
Unterkünfte- und Hotel-Empfehlungen für Sumba
Für Surfer:
✔ Sumba Surf Camp
✔ Sumba Sunset Surf
Im Westen:
✔ Mario Hotel and Café (€€)
Im Osten:
✔ Morinda Villa and Resto (€€)
Direkt am Strand:
✔ Sumba Beach House (€€€)
✔ Sumba Retreat Kerewe (€€€)
Wo liegt Sumba? Anreise und erste Schritte
Verwaltungstechnisch gehört Sumba zur Provinz Ost-Nusa-Tenggara – geografisch bildet die Insel quasi den südlichen Außenposten der kleinen Sundainseln: Im Norden liegen die bekannteren Nachbarn Sumbawa, Komodo und Flores, im Osten grenzen Sawu und Timor an.
Statt schroffer Vulkankegel, findest du hier eine eher hügelige Landschaft vor, die von extrem trockener Savanne im Norden und Osten der Insel bis hin zu feucht-tropischer Vegetation und Waldgebieten im Süden viel unberührte Natur zu bieten hat.
Sumba ist ein Stück von Australien oder Afrika (so ganz genau weiß das niemand), das sich im Lauf der Zeit nach Indonesien verirrt hat.
Die Insel erstreckt sich über eine Länge von rund 210 Kilometern und ist je nach Stelle zwischen 40 und 70 Kilometern breit.
Die Anreise ist per Flugzeug oder mit der Fähre möglich.
Mit dem Flugzeug nach Sumba
In Bali besteige ich die kleine Propellermaschine Richtung Sumba.
Ich steuere in Richtung meines Sitzplatzes auf der linken Seite des Fliegers, von dort hat man während des Fluges eine tolle Sicht auf Lombok und Sumbawa.
Fast pünktlich landet die kleine Maschine am Tambolaka Airport. Ich schnappe meinen Koffer vom nur fünf Meter langen Gepäckband.
Mittlerweile landen hier täglich bis zu fünf Maschinen – von Bali und auch von Lombok aus. Ein zweiter Flughafen liegt in Waingapu im Osten der Insel, der wird aber kaum angeflogen, ist teurer und für die meisten Reisenden nicht relevant.
Mit der Fähre nach Sumba
Meine Alternative wäre eine abenteuerliche An- und Abreise mit dem Schiff gewesen. Mittlerweile sogar wöchentlich (früher nur alle zwei Wochen) legt hier eine größere Fähre der nationalen Schifffahrtsgesellschaft PELNI auf Bali ab. Dafür fehlte mir jedoch die Zeit, da man für die Überfahrt zwei Nächte einplanen muss.
In der Hitze wartet schon mein Fahrer Ady auf mich. Er wird mir in den nächsten Tagen die Insel zeigen. Ich habe mich bewusst gegen den Roller entschieden, zum einen möchte ich nicht kilometerweit in der sengenden Hitze fahren und zum anderen erzählt mir Ady allerhand über die Kultur, Traditionen und die Sumbanesen.
→ über tiket.com oder 12go.asia kannst du einfach lokale Inlandsflüge buchen
Mein erster Eindruck von Sumba
Ady erzählt mir, dass hauptsächlich Indonesier aus Jakarta die Insel bereisen. Irgendwie gehöre ich da ja auch dazu, schließlich lebe ich in der indonesischen Hauptstadt.
Schon kurz hinter dem Tambolaka Flughafen tauche ich in eine andere Welt ein. Gefühlt bin ich 100 Jahre zurück in der Zeit.
Was auffällt, vor jedem Haus stehen Megalithe in denen die Sumbanesen ihre verstorbenen Familienmitglieder begraben.
Überall sieht man Frauen und Kinder mit Kanister auf dem Weg zum nächsten Brunnen. Viele Häuser haben weder Strom noch fließend Wasser. Die traditionellen Häuser sehen mit ihren hohen Marapu-Dächern einladend aus.
Unter den Häusern lebt das Vieh, alles vom Schwein bis zur Ziege. Und die laufen auch überall herum. Des Öfteren müssen wir stehen bleiben um ein Ferkel über Sie Straße zu lassen.
Auf der anderen Straßenseite reiten Pferde an uns vorbei und überall grasen Rinder. Was mich besonders fasziniert sind aber die vielen freundlich winkenden Kinder.
Wo übernachten auf Sumba? Unsere Hotel-Empfehlungen
Die meisten der bekanntesten Unterkünfte auf Sumba liegen im Westen rund um die Surfspots. Dort hat sich in den letzten Jahren eine kleine, aber wachsende Szene aus Surfcamps und Beach-Retreats entwickelt. Im Osten der Insel ist es dagegen deutlich ruhiger und ursprünglicher.
Unterkünfte im Westen: rund um die Surfspots
Surfen auf Sumba:
✔ Sumba Surf Camp
Reines Surfcamp mit eigenem Boot für entlegene Spots entlang der Küste zu erreichen – für alle, die vor allem wegen der Wellen kommen.
✔ Sumba Sunset Surf
Traditionelle Bungalows rund 70 Meter über dem Meer mit fantastischem Ausblick, etwa einen Kilometer vom Strand entfernt, in der Nähe von Marosi.
Strandhotel auf Sumba:
✔ Sumba Beach House (€€€)
Strandhotel direkt am Kerewe Beach mit Pool & Restaurant, guter Zugang zu den umliegenden Surfspots – solider Mittelweg zwischen Komfort und Abenteuer.
✔ Sumba Retreat Kerewe (€€€)
Eco-Bungalows im traditionellen sumbanesischen Stil direkt am Strand, unweit des Watu Bella Beach. Ideal, wenn du Ruhe und Strandnähe kombinieren willst.
✔ Mario Hotel and Café (€€)
Diese Unterkunft liegt direkt an einem weißen Sandstrand und bietet dir eine traumhafte Aussicht aufs Meer, die du sogar in der Outdoor Dusche genießen kannst. Neben dem Strand lädt ein schöner Pool mit vielen Liegen rundherum zum Entspannen und Abkühlen ein. Abends kannst du die Sonne direkt über dem Meer untergehen sehen.
Für den gehobenen Geschmack:
Nihi Sumba (mit dem hauseigenen Occy’s Left), Cap Karoso und Sanubari am Marosi Beach zählen zu den bekanntesten Luxusadressen der Insel.
Hotels im Osten von Sumba
✔ Morinda Villa and Resto (€€)
Mitten in der Natur erwarten dich saubere, gemütliche Bungalows mit einem traumhaften Blick über den Fluss und das grüne Umland. Freddy, der Besitzer, ist ein unglaublich herzlicher Mensch und hilft dir gerne mit wertvollen Tipps für deine Reise durch Sumba. Eine große Empfehlung: den Sonnenaufgang von den Hügeln direkt neben der Unterkunft aus erleben.
✔ Unser Tipp: Hars Garden
Liegt mitten in der Savanne gelegen, weit ab vom Schuss, dafür mit einem grandiosen Blick über die Hügel Ost-Sumbas.
Sumba: Indonesiens wilde Pferdeinsel
Kaum ein Symbol steht so sehr für Sumba wie das Pferd. Die kleinen, robusten Sumba-Ponys sind fester Bestandteil des Alltags und der Kultur der Insel. Früher wurden sie als Arbeits- und Transporttiere eingesetzt, heute sind sie vor allem für das Pasola-Ritual und Pferderennen am Strand und auf lokalen Racetracks wichtig.
Im Osten der Insel kannst du bis heute frei lebende Pferde beobachten, die über die weiten Savannenhügel galoppieren – eines der schönsten Bilder, die Sumba zu bieten hat. Im Westen dreht sich dagegen viel um das Pasola-Ritual: Junge Männer reiten ungesattelt und werfen stumpfe Bambusspeere aufeinander. Dieses wilde Ritual ist eng mit dem Marapu-Glauben verbunden (mehr dazu weiter unten).
HINWEIS
An beliebten Aussichtspunkten wie dem Bukit Wairinding kannst du oft gegen Geld auf einem der dort wartenden Ponys für ein Foto aufsitzen. Viele dieser Tiere sind noch jung und klein gebaut. Wenn du deutlich mehr als 60 bis 65 kg wiegst, verzichte lieber aufs Aufsitzen, auch wenn die Einheimischen dir versichern, das sei kein Problem. Den Pferden zuliebe. 💚
Ausreiten auf Sumba-Ponys – über Flüsse, Täler und entlang menschenleerer Strände
Wer die Pferdeinsel Sumba einmal vom Sattel aus erleben möchte, ist bei Steffi von Horse Riding Sumba genau richtig. Die gebürtige Münchnerin lebt seit 2024 auf Sumba und hat inzwischen ein eigenes Sumba-Pony namens Jack. Zusammen mit ihrem Partner Petrus führt sie einen kleinen, privaten Stall mit drei Pferden.
Unter dem Motto „Back to Pony Days” bietet sie individuelle, geführte Ausritte durch Flüsse, Täler und die Hügellandschaft an – auf den Trail Riding Adventures erwartet dich die pure Freude am Reiten in der Natur!
Was die Sumba-Pferde so besonders macht? Sie sind klein, unglaublich trittsicher und ruhig. Sie sind in der Lage, Berge zu erklimmen und Flüsse zu durchqueren. Ein Terrain, an dem größere Pferde scheitern würden.
Steffis Touren sind bewusst klein und persönlich gehalten und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Reiter geeignet. Es gibt ein Gewichtslimit von rund 70 kg, da ihre Pferde waschechte Sumba-Ponys sind.
Die beste Reisezeit für Ausritte auf Sumba ist zwischen April und Juli. Und ganz wichtig: Lange Hosen nicht vergessen!
Ihr Stall liegt in Lamboya im Südwesten Sumbas, das ist rund 1,5 Stunden vom Flughafen Tambolaka entfernt.
Sumba Religion: Die Marapu-Religion und der Ahnenkult
Auch wenn sich der Großteil der Sumbanesen heute offiziell zum Christentum bekennt, das durch Portugiesen, Niederländer und Deutsche missioniert wurde, lebt im Alltag der Marapu-Glaube weiter. Dabei handelt es sich um eine animistische Ahnenreligion, die eng mit der Natur, den Vorfahren und Ritualen verbunden ist.
Das sichtbarste Zeichen hierfür sind die Megalithgräber, die vor fast jedem traditionellen Haus stehen. In ihnen werden verstorbene Familienmitglieder bestattet. Beerdigungen finden auf Sumba häufig direkt am Straßenrand statt. Dabei wird zeremoniell ein Wasserbüffel geopfert.
Für die meisten Inselbesucher mag das ungewohnt wirken, doch auf Sumba ist es eine tief verwurzelte Tradition: Büffel gelten hier als Statussymbol, Zahlungsmittel und Wertanlage, jedoch nicht als Haustiere im westlichen Sinne.
Auch Pferde spielen im Marapu-Glauben eine wichtige Rolle, unter anderem beim berühmten Pasola-Ritual.
Das Pasola Ritual auf Sumba
Übrigens nimmt Sumba kulturell eine Sonderstellung im größtenteils muslimischen Indonesien ein. Die meisten Bewohner Sumbas sind heute Christen, nachdem sie von Portugiesen, Niederländern und Deutschen missioniert wurden.
Dies steht jedoch in keinerlei Widerspruch zu ihrer traditionellen Marapu–Religion, die ebenfalls fest in der Gesellschaft verwurzelt ist und mit ihren fremdartigen und mystischen Bräuchen jeden Besucher in ihren Bann zieht. Einen Einblick in diese Religion gibt das wohl bekannteste Spektakel der Insel: das Pasola-Ritual.
Obwohl die großen Stammeskriege und die Zeit der Kopfjagd seit gut 100 Jahren beendet sind, erinnert vieles an diesem blutigen Ritual zum Erntebeginn noch an die vergangenen Zeiten.
In Flip-Flops und auf ungesattelten Pferden reiten junge Männer wilde Schlachten aus. Bei den Attacken mit stumpfen Bambus-Speeren kann es zu Verletzungen kommen, doch schwere Zwischenfälle oder gar Todesfälle sind heute extrem selten geworden.
Wenn trotzdem etwas Blut dabei fließt, wird es für eine gute Ernte sorgen, so der Glaube hinter dem wilden und animalischen Treiben. Von Jahr zu Jahr ist mehr Polizei vor Ort, die eskalierende Rangeleien nach dem eigentlichen Turnier unterbindet.
Das wirklich Kuriose am Pasola Ritual ist jedoch die Terminierung. Auch die hat etwas Animalisches an sich, aber auf ganz andere Weise.
Kurz nach dem ersten Vollmond im Februar oder März kriechen unzählige bunt schillernde Ringelwürmer (Nyale) aus dem Meer, um zu laichen. In diesem Naturschauspiel kann der Hohepriester der Marapu den genauen Zeitpunkt für die jeweilige Pasola erkennen – meist etwa eine Woche später.
Der genaue Termin lässt sich also nicht wirklich langfristig planen. Diesen von den Dorfältesten festgelegten Zeitpunkt ändert bis heute nichts und niemand, auch keine Fluggesellschaft und kein Reiseanbieter hat hier Mitbestimmungsrecht. Plane deine Reise daher am besten flexibel rund um Ende Februar/März und informiere dich kurzfristig vor Ort.
Traditionelle Dörfer & Webkunst auf Sumba
Wir halten am ersten traditionellen Dorf, einem Kampung adat, in Rotenggaro. Eine kleine Siedlung bestehend aus einer handvoll Häuser.
Ich trage mich ins Gästebuch ein und gebe die obligatorische Spende. Die Spende darf ab sofort auf ganz Sumba bezahlt werden.
Update 2026:
Mittlerweile ist ein Besuch in Rotenggaro nicht mehr unbedingt zu empfehlen. Für fast jedes Foto wird Geld verlangt und teils am Eingang und im Dorf noch einmal separat kassiert. Wenn du ein authentisches traditionelles Dorf besuchen möchtest, solltest du besser nach Kampung Adat Praiijing oder Tarung.
Am Eingang steht ein Brunnen mit dem sich das Dorf mit Wasser versorgt. Pro Haus können hier bis zu vier Geschwister mit Familie zusammenleben. Bäder oder Toiletten sucht man in diesen Häuser aber vergebens, die Notdurft wird einfach auf dem freien Feld verrichtet, verrät Ady. Man würde ja sonst mit dem Abwasser das kostbare Grundwasser verunreinigen und das ist schließlich lebensnotwendig.
Vom Dorf aus hat man einen tollen Ausblick aufs Meer. Wir trinken einen „kopi sumba“ und genießen den .
Lerne die Kunst des Webens im Dorf „Kampung Adat Praiijing“ kennen
Für uns geht es weiter in den Osten Sumbas. Unterwegs halten wir in einem weiteren traditionellen Dorf, dem Kampung Adat Praiijing. Auch hier wird ein kleiner Obulus verlangt.
Es ist empfehlenswert generell die Dörfer mit einem Guide zu betreten, denn unter jedem Stein könnte sich hier ein Grab verbergen.
Im Dorf bestaune ich minutenlang die Weberinnen. Die Web- und Färbetechniken unterscheiden sich stark je nach Region. Meist lernen die Fruaen ihr Handwerk bereits mit ungefähr 14 Jahren.
Meine Webkunst hingegen kann da nicht mithalten. Ich scheitere und gebe auf.
INDOJUNKIE TIPP
Wenn du einen authentischen Einblick in das traditionelle Kunsthandwerk bekommen möchtest, können wir dir einen Besuch bei Asti Kulla empfehlen. Die junge Sumbanesin hat gemeinsam mit Frauen aus den umliegenden Dörfern die Marke Karaja ins Leben gerufen. In liebevoller Handarbeit entstehen hier handgewebte Kleidungsstücke, teilweise sogar aus recyceltem Plastik. Bei einem Besuch lernst du die talentierten Weberinnen vor Ort kennen und kannst ihnen beim Weben und Färben über die Schulter schauen.
Die schönsten Strände auf Sumba
Weiter geht es zum Pantai Bawana.
Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich mich für einen Fahrer entschieden habe. Die Straße endet einfach und wir fahren querfeldein über eine Sandstraße weiter. Wir stellen das Auto ab und mir wird ein Guide zugewiesen.
Der Weg zum Strand hinunter ist steiler als erwartet. Aber das was mich erwartet ist traumhaft. Ich runzele die Stirn und frage Ady für was denn der Guide, der 50.000 IDR kostet, von Nöten war.
Ady lacht und sagt, dass wir lieber keine Fragen stellen und den Guide und die Parkgebühr bezahlen. Es möchte schließlich jeder was vom Touristenkuchen ab haben, schlussfolgere ich.
Vom nahegelegenen Tanjung Mareha hat man einen phänomenalen Blick auf den Sonnenuntergang – natürlich gegen Parkgebühr. Auf dem Weg zum Hotel bestaune ich die Landschaft Sumbas und falle nach einem leckeren Abendessen ins Bett.
Waikuri See und Pantai Mandurak
Der Tag startet früh. Ich sehe von meiner Dusche aus das Meer. Frühstücken und los geht’s.
Wir sind auf dem Weg zum Waikuri See. Die Lagune wird durch eintretendes Meerwasser gespeist und Baden ist ein Muss.
INDOJUNKIE TIPP
Achte unbedingt auf die Gezeiten! In der Trockenzeit bei Ebbe ist der See nur ein dünner, bräunlicher Tümpel. Nur bei mittlerem bis hohem Wasserstand leuchtet er so blau wie auf den Fotos und du kannst darin baden.
Ganz in der Nähe ist ein wunderschöner Strand, der Pantai Mandurak, der wegen der Felsformationen nur einen kleinen Blick auf das offene Meer preisgibt. Mit Baden sieht es hier jedoch schlecht aus. Die Wellen preschen nur so in die Bucht.
Watu Bella Beach in Sumba
Ein weiterer Geheimtipp im Westen ist der Watu Bella Beach – einer der schönsten Sunset-Spots der ganzen Insel und ganz in der Nähe der neuen Unterkünfte rund um Kerewe.
Surfen auf Sumba: Wellen für Profis und Einsteiger
Der Westen Sumbas ist unter Surfern längst kein Geheimtipp mehr. Weltberühmt ist Occy’s Left direkt vor dem exklusiven Nihi Resort – eine lange, hohle Linkswelle, die als eine der besten Wellen Indonesiens gilt. Der Haken: Sie ist ausschließlich Hotelgästen vorbehalten, maximal zehn Surfer pro Tag dürfen ins Wasser.
Zum Glück gibt es genug Alternativen:
✔ Marosi (Reef-Break mit Links- und Rechtswelle),
✔ Pero (zuverlässige Wellen für verschiedene Levels),
✔ Wanukaka, The Pinnacles, Miller’s Right in Tarimbang oder Tarimbang selbst.
Die meisten Spots eignen sich vor allem für fortgeschrittene Surfer, viele Camps und Hotels bieten aber auch Anfänger-Sessions und Surflehrer an.
Beste Reisezeit fürs Surfen ist die Trockenzeit von etwa April bis Oktober, wenn beständige Winde für guten Swell sorgen.
Gut zu wissen: Sumba ist surftechnisch noch ganz am Anfang – es gibt keine Surfshops, Ding-Repair oder auch nur Wachs zu kaufen ist praktisch unmöglich. Bring dein komplettes Equipment inklusive Ersatzleash selbst mit.
INDOJUNKIE TIPP
Petrus – Steffis Partner, den du bereits vom Ausreiten kennst – kennt die Küste Sumbas wie kein Zweiter: Mit dem Boot bringt er dich zu den besten Angelspots, zum Speerfischen oder nimmt dich mit zu einem entspannten Sunset-Cruise. Natürlich setzt er dich auch direkt bei den Surfspots im Westen der Insel ab. Auch Stand-up-Paddle-Boards kannst du bei ihm ausleihen. Petrus spricht sehr gut Englisch und wir können seine Bootstouren absolut empfehlen. → Your Sumba Guide
Tauchen auf Sumba
Anders als die benachbarten Inseln Komodo und Flores ist Sumba kein klassisches Tauchziel. Zwar gibt es einzelne Spots wie das „Old Harbour” bei Waikelo im Westen oder Hausriffe einzelner Hotels – unter anderem am Nihi Resort – eine ausgebaute Tauchinfrastruktur mit mehreren Tauchbasen fehlt aber bislang.
Wenn das Tauchen der Hauptgrund für deine Indonesien-Reise ist, solltest du Sumba am besten mit einem Abstecher nach Komodo oder Flores kombinieren, denn dort warten u. A. Mantarochen und eine viel größere Auswahl an Tauchspots. Auf Sumba selbst genießt du eher das Schnorcheln an einsamen Stränden oder einen entspannten Tauchgang übers Hausriff.
Wasserfälle auf Sumba
Neben Stränden und Savanne hat Sumba auch im Inselinneren einiges zu bieten: Gleich zwei Wasserfälle haben es mir besonders angetan. Der perfekte Ort für eine erfrischende Pause zwischen den Ausflügen.
Entspannung am Lapopu-Wasserfall
Die Landschaft ändert sich schlagartig und als es Richtung Lapopu-Wasserfall geht, sehe ich saftig grüne Reisfelder.
Am Lapopu-Wasserfall benötige ich natürlich wieder einen Guide – ich nehme es so hin. Der Guide kostet 30.000 IDR, parken zusätzlich 10.000 IDR. Der Eintrittspreis beläuft sich auf 150.000 IDR werktags und 225.000 IDR sonntags und an Feiertagen.
Der Wasserfall ist jedoch imposant und man kann es sich inmitten des Flusses auf einem Stein bequem machen, sich sonnen und im Wasser abkühlen.
Badespaß am Air Terjun Waimarang
Wir fahren weiter in Richtung des Wasserfalls Waimarang.
Die Landschaft ist savannenähnlich und überall grasen Tiere am Straßenrand.
Ady hält geduldig und ich schieße unzählige Bilder. Als wir durch das kleine Städtchen Melolo fahren hält Ady auf einer Brücke an und steigt aus.
Als er zurück kommt sagt er mir, dass im Fluss ein Krokodil lebt, es aber gerade nicht zu sehen ist. Sehr schade.
Und auch jetzt bin ich wieder froh mit einem Fahrer unterwegs zu sein. Nach einem Kiosk biegen wir dann links ab, um zu unserem eigentlichen Ziel, dem Wasserfall, zu kommen. Es geht nochmals links ab auf eine Sandpiste. Der Stecke entlang geht es in 15 Minuten zum Parkplatz des Wasserfalls. Von dort aus sind es nochmals 30 Minuten Fußmarsch bis man ins kühle Nass des Wasserfalls springen kann.
Der Weg ist zum Schluss hin recht steil aber machbar, da man sich an den Handläufen gut festhalten und lang hangeln kann. Irgendwo im Nirgendwo liegt der atemberaubende Wasserfall. Wer hier nicht badet, ist selbst Schuld.
Die schönsten Spots zum Sonnenuntergang (und -aufgang!) auf Sumba
Auf Sumba gibt es mehrere Orte, die sich besonders für Sonnenauf- und -untergänge eignen – das ist meine persönliche Auswahl:
Sonnenuntergang vom Bukit Wairinding
Die West-Ost-Route beenden wir mit einem unvergesslichen Sonnenuntergang, der die Hügel in ein sanftes Rot taucht am Bukit Wairinding.
HINWEIS
Am Bukit Wairinding werden dir oft kleine Ponys für ein Foto angeboten. Wenn du deutlich mehr als 60 bis 65 kg wiegst oder das Tier sehr jung bzw. klein wirkt, verzichte lieber aufs Aufsitzen.
Sonnenaufgang vom Bukit Persaudaraan – Mau Hau
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Zum Sonnenaufgang geht es an den Bukit Persaudaraan – Mau Hau. Der Ausblick ist wundervoll und außer Ady und mir grasen hier nur ein paar Pferde auf dem Hügel.
Ich setze mich auf einen Stein und genieße die Stille.
Pantai Walakiri: ein magischer Sonnenuntergang hinter Mangroven
Zurück in Melolo haben wir mehr Glück. Das Krokodil sonnt sich im seichten Wasser. Wir stehen mindestens 20 Minuten auf der Brücke und beobachten das wechselwarme Tier. Auch die Einheimischen erfreuen sich sichtlich beim Anblick des Tieres.
Zum Abschluss des Tages esse im am Pantai Walakiri noch eine Bakso Suppe und trinke eine Kokosnuss während ich auf den Sonnenuntergang warte.
Die Sonne geht hier spektakulär hinter den Mangroven unter. Aber lasst hier Vorsicht walten. Durch die vielen unvorsichtigen Touristen sind hier schon unzählige Mangroven abgestorben.
Romantischer Sonnenaufgang von Bukit Tanau Mauliru
Ich liebe Sonnenaufgänge deswegen geht es am nächsten Morgen früh zum Sonnenaufgang zum Bukit Tanau Mauliru. Neben mir findet ein Pre-Wedding Shoot statt.
Besonders im Osten Sumbas sind viele angehende Hochzeitspaare aus Jakarta unterwegs um die besten Sonnenaufgang- und Untergänge einzufangen.
Ich frühstücke danach erst einmal, wechsele das Hotel und verabschiede mich von Ady.
Das Essen auf Sumba
Kulinarisch gesehen ist Sumba anders als der Rest Indonesiens: Warungs außerhalb der größeren Städte wie Waikabubak oder Waingapu sind selten, da hier fast jeder zu Hause kocht. Die meisten Unterkünfte bieten deshalb Verpflegung an. Einen Supermarkt oder Lieferservice wie auf Bali wirst du hier vergeblich suchen.
Wer Hühnchenbrust möchte, kauft auf dem Markt ein lebendiges Huhn, das dann von der Verkäuferin geschlachtet und zerlegt wird. Danach heißt es: einfrieren und portionsweise verwenden. Immerhin gibt es auf den größeren Märkten inzwischen auch Olivenöl, Sojasauce und andere Grundzutaten zum Selberkochen. Nur auf Joghurt wirst du wahrscheinlich verzichten müssen.
Wer keine Lust hat, selbst zu kochen, hat folgende Möglichkeiten: Einige Beachbars und Restaurants an den Hotelstränden, zum Beispiel am Kerewe Beach oder Rua Beach, sind auch für Nicht-Hotelgäste geöffnet und bieten Frühstück, Mittag- oder Abendessen sowie kühle Getränke am Pool.
Gut zu wissen: Die Küche schließt an vielen Orten schon gegen 20:30 Uhr – auf Sumba steht man früh auf und geht früh ins Bett.
Meine letzte Nacht in Sumba
Von meiner neuen kleinen Holzvilla aus, von der Unterkunft Morinda Villa and Resto, habe ich einen wunderbaren Blick über den Fluss.
Gegen Nachmittag mache ich mich auf und schlendere entlang des Flusses und komme in Kontakt mit den Einheimischen. Alles geht sehr gemächlich zu. Meine letzte Nacht in Sumba genieße ich zwischen den Hügeln mit Blick auf den Fluss.
Morgen geht es leider schon zurück nach Bali und dann weiter nach Sumbawa.
Doch sicherlich lasse ich mir den Sonnenaufgang am Tag des Abflugs nicht entgehen. Im Hotel habe ich eine Flussfahrt im Kanu gebucht.
Um 5 Uhr geht’s schon los. Die Ruhe und der Ausblick sind unbezahlbar.
Mein Fazit zu Sumba
Schon wenige Stunden später sitze ich schon wieder im Flieger Richtung Bali.
Ich wäre gerne länger geblieben um alles noch viel genauer zu entdecken, nur dieses Mal habe ich leider nicht so viel Zeit.
Sumba ist unbeschreiblich und es war sicherlich nicht das letzte Mal hier.
Sumba Tipps und Tricks für deine Reise 2026
Zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, was du bei deinem Sumba Abenteuer beachten solltest, damit die Reise ein voller Erfolg wird:
- Die medizinische Versorgung lässt zumindest in den ländlichen Regionen zu wünschen übrig. Es gibt zwar Krankenhäuser, diese sind aber nicht auf schwierigere Fälle ausgelegt. Bei Allergien oder Unfällen wird teilweise nach Bali weiterverwiesen. Fülle deshalb deine Reiseapotheke vor der Reise nach Sumba noch einmal auf.
- Auf Sumba sind Mücken aktiv, die Dengue und Malaria übertragen können. Malaria ist mittlerweile aber deutlich rückläufig, sodass eine Malaria-Prophylaxe in der Regel nicht mehr zwingend nötig ist. Ein ausreichender Mückenschutz ist trotzdem empfehlenswert.
- Geldautomaten gibt es nur in den größeren Städten der Insel. Dort solltest du dich mit genügend Bargeld versorgen. Wechsel das Geld am besten in kleine Scheine, denn in den Dörfern ist kaum Wechselgeld vorhanden.
→ Kreditkarte & Co.: Alles rund um deine Finanzen in Indonesien - Fast alle Hotels haben mittlerweile Starlink. Dazu wurden in den letzten Jahren viele neue Handymasten gebaut. Eine lokale SIM-Karte bekommst du einfach vor Ort und hast damit meist guten Empfang, außer, du bist wirklich weit abseits unterwegs.
- Sumba ist die Pferdeinsel Indonesiens und an vielen Aussichtspunkten werden dir kleine Ponys für ein Foto angeboten. Wenn du deutlich mehr als 60 bis 65 kg wiegst, verzichte den Tieren zuliebe lieber aufs Aufsitzen.
- Mietest du einen Roller, trage unbedingt einen Helm, denn die Straßen sind auf Sumba oft in einem schlechteren Zustand als auf Bali.
- Du bist auf einer christlich geprägten Insel und was im restlichen Indonesien unmöglich erscheint, wird hier tatsächlich in weiten Teilen umgesetzt: Sonntag ist Ruhetag und die Geschäfte bleiben geschlossen.
Häufig gestellte Fragen zu Sumba
Wie komme ich nach Sumba?
Am einfachsten fliegst du von Bali oder Lombok aus nach Tambolaka im Westen Sumbas. Es gibt mehrere tägliche Verbindungen. Alternativ verkehrt wöchentlich eine PELNI-Fähre von Bali aus. Die Überfahrt dauert allerdings rund zwei Nächte.
Was ist die beste Reisezeit für Sumba?
Die besten und stabilsten Bedingungen bietet die Trockenzeit von Mai bis Oktober/November. Für Ausritte empfehlen sich die Monate April bis Juli, wenn die Landschaft grün ist und es wenig regnet. Für Wellen sind die Monate April bis Oktober ideal und für das Pasola-Ritual die Monate Ende Februar/März.
Warum wird Sumba „die Pferdeinsel“ genannt?
Die kleinen, robusten Sumba-Ponys prägen seit Generationen den Alltag, den Transport und die Zeremonien der Inselbewohner – vor allem das Pasola-Ritual und die Pferderennen. Im Osten der Insel kannst du bis heute frei lebende Pferde über die Savanne galoppieren sehen.
Ist Sumba gut zum Surfen geeignet?
Ja, vor allem der Westen der Insel. Weltberühmt ist Occy’s Left vor dem Nihi Resort, das nur für Hotelgäste zugänglich ist. Daneben gibt es zahlreiche öffentliche Spots wie Marosi, Pero, Wanukaka oder Miller’s Right in Tarimbang, die überwiegend für fortgeschrittene Surfer geeignet sind, aber auch Anfänger-Sessions bieten.
Kann man auf Sumba tauchen?
Sumba ist kein klassisches Tauchziel wie Komodo oder Flores. Es gibt zwar einzelne Spots und Hausriffe, jedoch keine ausgebaute Tauchinfrastruktur. Wer vorrangig tauchen möchte, kombiniert Sumba am besten mit Komodo oder Flores. Zum Schnorcheln lohnt sich ein Besuch – hier warten einsame Strände und keine andere Touristen im Wasser.
Was ist die Marapu-Religion?
Marapu ist die animistische Ahnenreligion Sumbas. Trotz der überwiegend christlichen Bevölkerung prägt sie bis heute den Alltag – sichtbar an Megalithgräbern vor den Häusern, zeremoniellen Büffelopfern bei Beerdigungen und Ritualen wie dem Pasola.
Ist es auf Sumba sicher?
Grundsätzlich ja, allerdings ist die medizinische Versorgung außerhalb der größeren Orte begrenzt. Eine gut gefüllte Reiseapotheke, Mückenschutz und ausreichend Bargeld (Geldautomaten gibt es nur in größeren Städten) solltest du einplanen.
Was ist das Pasola-Ritual und wann findet es statt?
Beim Pasola reiten Männer ungesattelt aufeinander zu und werfen stumpfe Bambusspeere – ein Ritual zum Erntebeginn, das eng mit dem Marapu-Glauben verbunden ist. Der genaue Termin (meist Ende Februar/Anfang März) richtet sich nach dem Auftauchen der Nyale-Würmer und dem Mondkalender und wird erst kurzfristig festgelegt.
Wie viele Tage sollte ich für Sumba einplanen?
Für die wichtigsten Highlights im Westen und Osten empfehlen wir mindestens vier bis fünf Tage einzuplanen. Ideal sind sieben bis zehn Tage, um auch Ausritte, Surfsessions und die traditionellen Dörfer in Ruhe erleben zu können.
Text und Fotos: Tanja G.
Update 2026: Annabell mit den Infos von Steffi (Horse Riding in Sumba)
Über die Gastautorin:
Indonesien habe ich erst 2015 das erste Mal bereist. Aber Land, Leute und Kultur haben mich so fasziniert, dass ich 2016 nach Indonesien gezogen bin. Nun lebe und arbeite ich in der Weltmetropole Jakarta und bereise in meiner freien Zeit das Inselreich.
(8 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading…
Schreibe einen Kommentar